В Руанду мы ехать очень боялись. Ведь всего двадцать лет назад здесь в результате геноцида перерезали от 500000 до 1000000 человек, и ни Европа, ни Америка, никто вообще не смог остановить кровопролитие. Так что въезжали мы в страну очень напряженно, предварительно натерпевшись похожих страхов в соседнем Бурунди.
Однако уже после пересечения границы оказалось, что среди пассажиров автобуса Буджумбура — Кигали есть очень милый человек. Дело в том, что у нас еще не было руандских денег, и, когда водитель остановил в придорожном кафе, мы остались голодными. Так вот один из попутчиков взял и поделился двумя из трех своих шашлычков (мы взяли только один), заодно поздравив с Рождеством.
Гостиницы Кигали.
Так завязался разговор, и пассажир пообещал помочь нам сориентироваться в Кигали и главное – найти гестхауз. Приехали мы уже затемно, так что подобная помощь нам показалась просто необходимой. Новый друг заверил нас, что город знает как свои пять пальцев, а уж гостиницы и подавно – так как разбирается в сфере туризма. Вместе мы сели на 112 автобус, долго ждали, пока он наполнится и еще дольше, около часа, ехали до аэропорта. Почему аэропорта? Этот район считается наиболее безопасным. Сразу порекомендуем в Кигали брать дала-дала, они гораздо проворнее и быстрее неповоротливых автобусов.
По прибытию на конечную мы увидели много полицейских с автоматами на грузовиках, что во тьме не прибавило нам уверенности в себе. Новый друг высказался духе «больше полицеских — безопаснее место» Он повел нас в обещанный гест, как оказалось, с виду это шикарный отель с портье и прочими атрибутами, внутри же – совершенно обшарпанные комнаты, внимание – за 30 долларов с человека (бешеные цены для Африки)! Мы ведь другу говорили, что нам подешевле, а он привел нас сюда. Но и тут он нас заверил, что сейчас точно найдем, и мы пошли в отель через дорогу. Там были комнаты почти за ту же цену, но еще страшнее, да и вообще в подвале. С другом мы предпочли распрощаться, как оказалось, он привел нас в гостиницы своих знакомых. Так как было уже поздно, пришлось остановиться в первом отеле, High Hills, договорившись заплатить за одного человека.
Разместившись, от золотого по африканским меркам ужина в отеле мы отказались и пошли в соседнюю забегаловку, где нам приготовили отличных шашлычков с луком, картошечки и подали холодное пиво.
Когда вернулись в отель, оказалось, что в наших «апартаментах» нет горячей воды, в 12 часов ночи это пытались починить и только после того, как мы возмутились, нас переселили в другой номер.
Мемориал Геноцида.
С утреца на дале-дале до Kacyiru road (хотя персонал гостиницы упорно пытался отправить нас на такси) мы добрались до главной достопримечательности Кигали – мемориала геноцида (официальный сайт: http://www.kgm.rw/)
Мемориал Геноцида.
Адрес: пересечние KG14 Ave и KG689 st. Мемориал открыт с 8 до 17.00. По собственному опыту мы очень рекомендуем брать аудиогид – 5 долларов для студентов, 10 – для взрослых: можно один на двоих, но без него ничего не понятно.
Мемориал начали строить в 1999 году, открыли в 2001, с тех пор здесь похоронили более 250000 жертв геноцида, и тела находят в Руанде и хоронят в братских могилах до сих пор.
Помимо захоронения, мемориал построен целью информирования о геноциде, архивирования свидетельств пострадавших, а также поддержки выживших.
В мемориале много ландшафтных памятников, например, фруктовый сад для поминовения детей, фигуры слонов, которые являются символом того, что ничто не забыто, сад «цветок жизни» в память о погибших женщинах. В «садах самозащиты» посажены кактусы, напоминая о тех, кому пришлось справляться своими силами без международной поддержки.
Восемь садов с разными видами роз символизируют индивидуальность и одновременную множественность жертв геноцида. Вдалеке находится лес памяти, посаженный родственниками жертв, чтобы еще долго напоминать о трагедии.
Отдельный садик с шестиугольником в центре призван напоминать о гармонии Руанды в целостности ее провинций – которые, несмотря на различия (их символизируют разные растения, посаженные вокруг шестиугольника), находятся в согласии.
Похожую символическую нагрузку несет также сад единения, расположенный на нескольких уровнях. С первого уровня мирно стекает вода, символизируя изначальную сплоченность страны. На втором уровне вода попадает в сад разделения, показывающий разлад в руандийском обществе. Скульптуры в саду смотрят в разные стороны, а водопад символизирует падение общества. Пальмы в саду, однако, демонстрируют красоту Руанды, преобладающую несмотря на конфликты. Каменная глыба в центре сада примирения символизирует возрожденную Руанду. Обезьяна с мобильным телефоном в саду показывает связь с мировым сообществом и необходимость информировать о происшедшем.
До сих пор заполняется также стена с именами жертв.
Хуту и Тутси.
Геноцид в Руанде не случился вдруг и, согласно концепции мемориала, основная причина этнического конфликта – это колонизация Руанды. Первыми сюда прибыли немцы, которых очень удивили физические различия племен, живущих на территории Руанды – тутси (самые многочисленные), хуту и тва (последнее – самое малочисленное). Действительно, племена отличались друг от друга. Тутси были скотоводами, пришедшими с севера Африки, хуту – земледельцами, банту по происхождению, а тва изначально населяли территорию Руанды и по происхождению были ближе к пигмеям. Но немцы довели эти различия до маразма. Например, если у руандийца было больше 10 голов скота, его автоматически записывали в хуту. К хуту также относили тех, у кого длиннее нос (а его измеряли), кто выше и с более светлой кожей.
Так постепенно стали считать, что хуту – более развитое и элитное, хоть и малочисленное племя, «лучшесть» хуту по сравнению с более многочисленными тутси раскручивалась на высшем уровне: именно им давали высокие посты как более развитым руандийцам. Ту же политику проводили прибывшие в Руанду на смену немцам бельгийцы. В 1932 году они ввели карточки, в которых записывалась этническая принадлежность населения, так различия подчеркнули еще больше. Согласно статистике, тутси составляли 84% населения, хуту – 15% и тва – 1%. Благодаря своей «элитарности» хуту получали все более высокие посты и образование, что не могла не стать причиной раздора между племенами.
Первая волна геноцида прошла в 1959 году и принесла тысячи жертв, в основном, среди тутси. Многие тутси также бежали в Уганду, Бурунди, Танзанию, хотя и там периодически случались этнические столкновения.
Несмотря на независимость, обретенную в 1962 году, этнические различия продолжали определять образ жизни руандийцев. На смену колонизаторам в независимой Руанде пришли репрессии и этнические чистки. С 1959 по 1973 год в этнических конфликтах погибло 700000 человек.
Ненависть к тутси стимулировалась правительством хуту также через официальную пропаганду и особенно радио, где тутси называли тараканами (inyenzi) и открыто поощряли их убийство. Зная о жестокости руандийского режима, Европа во главе с правительством Франции продолжала поддерживать руандийского президента Habyarimana. Он, в свою очередь, распространял 10 заповедей хуту, осуждавшие любого хуту, имевшего семейные, деловые или дружеские связи с тутси.
К 1990-м страсти накалились окончательно, однако бывшие колонизаторы предпочли не замечать происходящее. Этнические чистки все чаще происходили среди бела дня, а 6 апреля 1994 года случайные стычки превратились в окончательный геноцид. В этот день произошло убийство очередного президента, что спровоцировало конфликт, и государство стало выдавать оружие тутси, чтобы они убивали хуту. Тутси устраивали на дорогах блокпосты, чтобы отлавливать и убивать воображаемых врагов, соседи убивали соседей, насиловали женщин (целенаправленно – мужчины с ВИЧ, чтобы испортить дальнейшее поколение тутси), жестоко расправлялись с детьми. Хуту также убивали своих соплеменников, если те отказывались убивать тутси. Члены семьи убивали родственников, женатых на тутси. Европейцы-миротворцы в течение трех месяцев, когда происходили зверства, просто убегали из страны. Это неудивительно, ведь как минимум десять из них убили. Больше миротворцев не присылали. Тутси пытались прятаться в церквях, на это делало задачу хуту еще легче: церкви вместе с тутси сжигали. Некоторые священники даже помогали в этом хуту. Те хуту, у которых не было оружия, убивали тутси мачете или сбрасывали со скалы, чтобы смерть внизу была долгой и мучительной. Под скалами собирались целые кучи умирающих вперемежку с мертвецами. У 80% детей в 1994 году умер, по крайней мере, один член семьи.
Мемориал рассказывает о тех немногих, кто не сбежал и пытался остановить кровопролитие. Единственный американец, оставшийся в Руанде во время геноцида – Карл Вилкенс. Целительница Сула Карухимбу прятала у себя тутси, а хуту не решались зайти в ее жилище благодаря ее славе ведьмы.
Война закончилась каким-то чудом.
Когда в 1997 году в одном из колледжей преподаватель попросил студентов в классе разделиться на хуту и тутси, они ответили: «Мы все здесь руандийцы». Конфликт все-таки вспыхнул, 6 человек погибли и 20 были ранено. Хуту-экстремисты до сих пор пытаются убивать тутси. По-прежнему проходят международные судебные процессы, чтобы наказать тех, кто развязывал геноцид, им дают то пожизненное, то 35 лет лишения свободы. Однако всех не переловить.
Самыми ужасающими в мемориале нам показались галерея памяти с 2000 фотографиями останков пострадавших и их вещей, а также галерея «Потерянное завтра» о погибших детях. Каждая фотография ребенка рассказывает о его любимых занятиях, особенностях, прямо как обычные детские фотоальбомы. А за этим следует описание смерти и последние слова ребенка.
Последней в экспозиции находится галерея, повествующая о случаях геноцида в мире: Намибии, Армении, Камбодже, на Балканах и, конечно, о холокосте.
Отель Руанда.
Еще один памятник геноциду в Кигали — Hotel des Mille Collines. Мы очень рекомендуем к просмотру фильм «Отель Руанда» о тех страшных событиях, которые происходили здесь, и о герое Пауле Русесабагине, который, подвергая опасности свою жизнь и жизнь своей семьи, прятал в отеле тутси и европейцев.
Сегодня погибшим в отеле, а также храбро сражавшимся за то, чтобы спасти больше людей, в городе установлен памятник.
Такая вот невеселая история Кигали, столицы, основные достопримечательности которой связаны с одним из самых страшных событий в истории. Погрустив, мы поехали на автостанцию, пора было двигаться дальше. Автобусы на Гисеньи, наш следующий пункт назначения, отправлялись каждый час, так что, ждать пришлось недолго, и мы отчалили по горам и долам за новыми приключениями.
No Comments