Этот день стал, пожалуй, одним из самых запоминающихся с нашем африканском путешествии. После долгой дороги из Руанды, мы добрались в Кабале, откуда запланировали однодневное путешествие с гидом по холмистой части западной Уганды, к озеру Буньоньи, а потом, сами того не ожидая, поехали на моторной лодке к пигмеям.
Кабале.
Старт был назначен на 8 утра, и мы как сумасшедшие бежали с завтрака к месту встречи: как всегда забыли об африканском принципе поле-поле : нет спешки. Стартанули только через полтора часа, с гидом Мандей и спутницей из Вьетнама Ху Ен, с которой познакомились накануне. Экскурсия началась с местной забегаловки, где нам предложили попробовать самодельного пива. Делают его из растения под названием сорго, которое сушат на солнце и потом в ходе многочисленных манипуляций из него получается каша, из которой, в свою очередь, получается пиво. Есть еще сорт, в который добавляют мед, чтобы сделать пиво крепче.
Дальше прошли через городской рынок.
Потом Мандей показал нам искусственное озерцо Mgorogoza на Katuno road, названное в честь инициатора его создания. Когда озеро сделали впервые, оно быстро высохло, тогда рабочие достали всю грязь и выложили дно кирпичами. Кстати, в качестве рабочих взяли заключенных, осужденных за мелкие преступления: драку, кражу. Как рассказал нам Мандей, смертной казни в Уганде нет.
Эту воду сейчас используют для домашнего потребления.
Местное такси: все велосипеды здесь имеют не только номера, как у нас на машинах, но и сиденье для пассажира-клиента.
Постепенно, через деревни, мы стали подниматься на холмы. Прошли церковь и кладбище монашек.
Как рассказал Мандей, для угандийца очень важно, чтобы его похоронили дома, лучше всего в саду. Поэтому тела умерших иногда везут через всю страну или даже страны. Вот только далеко не всегда удается определить личность умершего, особенно если он погиб вдалеке от дома. Тогда по государственному радио и в газетах много раз объявляют его приметы: настолько важно, чтобы у него нашлись родственники и отвезли домой. Все это время тело находится в холодильнике, и если родственники все-таки не объявляются, его хоронят на государственном кладбище. Это очень плохо не только для умершего, но и для не нашедшей его семьи: к ним станет приходит злой дух, стучать в двери и всячески беспокоить, даже бить. В таком случае следует либо перезахоронить тело, либо обратиться к знахарю, который оставит на могиле неспокойного покойника специальное средство, которое должно помочь. Вообще, как признался Мандей, вера в ведьм, проклятия и злых духов очень сильна в Уганде, впрочем, как и в Танзании. Можешь жить себе и не знать, что тебя прокляли года два назад, потому и болеешь.
Шли все больше огородами и плантациями.
В течение некоторого отрезка пути нас сопровождала мама с двумя детьми.
Затем к нам присоединился местный выпивоха. Деревенский паб:
Кузнец.
Потом мы пришли к кузнецу, который показывал нам свои умения. Когда пришли, кузнец сказал, фотографируйте, мол, за это дадите сколько хотите. Мастерству кузнец научился от отца: с детства видел, что оно приносит прибыль и учиться нужно, чтобы было, на что жить. Работает с 1961 года, на момент нашего визита ему было 66 лет. В основном делает решетки на окна, к нему приходят помогать и учиться некоторые дети в деревне; в данном случае эти дети были скорее заинтересованы белыми визитерами, то есть нами.
Озеро Буньоньи.
После приятной беседы кузнец вдруг объявил, что за фотографии каждый из нас должен заплатить по 10000 (около 3 евро). Мы оскорбились и отправились дальше. Долго ползи вверх, пока не выползли к виду на озеро Буньоньи.
Потом, соответственно, с холма сползали, в сопровождении деревенских детей.
Целитель.
Следующая остановка – дом деревенского целителя. Только вот сам целитель недавно умер (говорят, в возрасте 95 лет), от малярии. Так что о его нелегком деле нам рассказывала его жена, достав мешочек с приспособлениями, использовавшимися целителем. Например, рогом целитель пользовался, если его клиент был проклят: в таком случае в рог помещаются лекарственные растения и вызывается дух предка больного для помощи. Калабасом также вызывают духов предков, чтобы задать вопросы, например: кто же все-таки наложил проклятие?
Для ритуала вызова предков целитель также использовал маску.
Жена целителя рассказала нам, что из-за нехватки врачей правительство Уганды стало выдавать некоторым знахарям лицензию на лечение, так что в деревнях они заменяют докторов.
Правнуки целителя:
Один из сыновей целителя – художник и дизайнер, о чем свидетельствует уголок с его произведениями, оформленный матерью.
Затем мы спустились к берегу, к причалу, там же строится комплекс для отдыха. Пока можно заказать место в палатке под крышей за 10 долларов.
Мандей сказал, что можно попробовать договориться с моторной лодкой и за отдельную плату поехать к пигмеям. Мы очень воодушевились, сторговались с владельцем лодки на 70 тысяч шиллингов и поехали. Плыли долго, мимо разных островов на озере, среди них был остров для прокаженных, прямо как Сейли в Финляндии.
Остров Наказаний.
Заехали на остров наказаний: еще 50 лет назад родители привозили сюда своих дочерей, забеременевших вне брака, и оставляли умирать. В лучшем случае девушку спасал нерадивый жених. Некоторые женщины, побывавшие на острове, до сих пор живы.
Единственное дерево облеплено птицами, очень воняет навозом. Остров отлично удобрен.
Пигмеи.
Наконец добрались до острова пигмеев, где нас тут же встретили дети.
К деревне пришлось карабкаться, дети же, как козлятки, прыгали рядом и пытались наладить общение. Некоторые из них, что постарше (Мозес 14-ти и Соня 13-ти) неплохо говорили на инглише, и умело, наторенным диалогом, вкрадывались в душу перед просьбой дать денег. Остальные карапузы знали только give me money. История пигмеев в этой деревне печальна: какой-то богатый европеец решил переселить племя из леса, где они жили и охотились, на холмы, чтобы дать детям образование. Он также построил школу и по-английски, как мы уже упомянули, дети говорят лучше ровесников в Европе.
Вот только есть им нечего. На холмах у них нет земли, так что огородничеством заниматься негде, да и если бы было где, они не знают, как это делать. Раз в неделю пигмеи садятся на лодки и едут на соседний остров в базарный день, там пляшут, чем зарабатывают хоть какие-то деньги. Эти и любые другие доходы они делят с главой племени, который, в свою очередь, пропивает значительную их часть. Шалаши, дети, клянчащие деньги, сующие самодельные куклы на продажу, спрашивающие: «А что ты мне можешь оставить?», «А у тебя есть какая-нибудь кофта, которую ты можешь мне оставить?», «А, может, в сумке у тебя что-нибудь есть?»… История печальна, как и ситуация с детьми в Африке в общем.
Дом главы племени, где он живет с четырьмя детьми:
Вид на деревню и другие шалаши:
А этот мальчик, видимо, урвал у какой-то посетительницы гребень:
Родители – совсем дети:
Кстати, пигмеи здесь не такие уж и маленькие, так как смешивались с другими племенами.
Вдруг ввалил ливень, стемнело, мы поняли, что нужно выбираться. По тому же холму спускались вниз, вот только было ужасно скользко, мокро и холодно. Помогли спуститься нам все те же дети, удивительно сильные, в самых сложных местах поддерживая нас.
Дальше мы плыли на лодке, укрывшись тентом от дождя и молний, часа два.
Информация для путешествия.
На берегу нас уже ждал теплый автомобиль, если правильно поняли, за нами приехал начальник Мандея. Вернувшись в хостел, обнаружили, что наши мокрые кроссовки и носки, висевшие на веранде, персонал заботливо убрал под крышу. Вообще огромное спасибо сотрудникам Kabale backpackers guesthouse: Джессике с ресепшна и гиду Мандею. Он, кстати, может организовать поездку из Кабале в Кигали, если вы движетесь из Уганды в Руанду, вместе с почтовой машиной, каждый будний день (на счет выходных не уверены, выезд в 7-8 утра на том момент стоило 35000; мы тот же промежуток преодолели в обратном направлении на перекладных примерно 25000, зато насколько больше телодвижений!). Обращайтесь в Kabale backpackers guesthouse или пишите Мандею:
mondaywic@yahoo.com
Стоимость нашей экскурсии составила 266000 шиллингов на троих (зависит от количества человек), есть и некоторые другие маршруты, туры на велосипедах. Очень здорово, что нашей спутницей оказалась Ху Ен, некоторые фотографии в этом отчете – ее рук дело.
По возвращению выяснилось, что в нашем хостеле нет горячей воды, но после всего того, что мы увидели в этот день, горячая вода казалась какой-то невероятной роскошью, прямо как фарфоровый унитаз после недели на Памире. Кстати, наше путешествие к пигмеям состоялось в канун Нового Года, а Новый год мы праздновали уже в Кампале!
WOW! Such Amazing post